空拍的本質仍是攝影，不論相機是飛行在天空或停留在地面上拍攝，都是對光與影的捕捉。這兩者最大的區別是，空拍多了滯空懸停這項變因，曝光時間越長就越不穩定，容易導致畫面出現抖動的情況。
影響畫質最主要的因素是感光元件大小，我將現行販售的Mavic感光元件尺寸做了張對照圖，其尺寸會關係到照片純淨度和寬容度，影響後製調色的空間。
在像素的部分，目前主流機型為2000萬和1200萬像素兩種，高像素能獲取更多的裁切空間。
#部分機型可以開啟4800萬像素
就一般生活用途而言，其實入門級Mini 3 Pro就相當足夠，足以應付日常隨拍。
在意畫質表現的人，則是可以考慮進階1吋2000萬像素感光元件機型的Mavic 2 Pro或Mavic Air 2s，在細節和暗部的表現都會好上許多。除了感光元件之外，懸停能力會比入門級來得穩定，提高夜拍成功率。
對於有接案需求的法人飛手，擁有4/3感光元件的Mavic 3會是最好的選擇，尤其夜間拍攝，不論是照片或動態影片，都能獲得更多的細節與寬容度。
另一影響畫質的變因是天氣，無人機在高空飛行容易受到空汙與水氣的影響。有些照片並非畫質不佳，而是空汙導致能見度變差，進而影響照片的清晰度。
也就是說，最好能選在能見度良好的日子進行空拍，以獲得更好的影像品質。
提升空拍畫質的方法有很多，最基本的不外乎是拍攝RAW格式或HDR，盡可能提升畫質寬容度，再做後製調整。前面提到的空汙問題，就可以使用後製軟體的『去朦朧』功能微調修正。
平常空拍會遇到的挑戰其實挺多的，我會針對拍攝項目的稀有度與難易度，來調整拍攝方式。
一般晴朗天氣，我都是固定ISO 100使用Auto拍攝RAW檔，在光線充足的情況下，普遍能獲取相當不錯的影像品質，選在對的時間點拍攝是很重要的，是日出日落前後3~4小左右為佳。
遇到高反差的畫面、陰天、日出或黃昏、重要的畫面等等，我同樣會將ISO固定在100，並採用包圍曝光拍攝3或5張不同曝光的照片來疊圖，前提必需是風速穩定的飛行條件，避免抖動造成合成失敗。
比較嚴苛的拍攝條件，像是純夜拍、風速過強、發NOTAM飛行...等等，我會使用提高成功率的參數拍攝，例如高ISO值減少曝光時間，避免照片微震，有些時候多點躁點、犧牲畫質換取照片穩定性仍是必需的。
▲合法申請的NOTAM拍攝案，莫約5~6個小時只允許升空2次，10分鐘級15分鐘。
例如發NOTAM的拍攝項目，並非不限時無腦爽飛500公尺，作業時需等待塔台放行，常常等了一整個下午只有幾十分鐘空檔，相當緊迫。
也就是說，必需把握這短短幾分鐘，錯過了可能要等很久，甚至當天都沒辦法升空了。因此，我會以穩定拍攝為優先，將寶貴的時間用在構圖和運鏡，而不是調整參數，先求有再求好。
對我來說，照片穩定度會比畫面純淨度來得重要，再怎麼乾淨的畫質，一旦出現嚴重的照片抖動都算是失敗的作品。除非該位置無法補拍，不然多數地方我通常會去拍攝至少2~3次以上，留最好的那組。
最後分享一個好用的小技巧，就是使用連拍功能（包圍曝光也是可以），多拍幾張並留下最好的那張，至少不會整組照片都出現晃動的烙賽情況。
文章最後，幫大家總結畫質提升要點：
1、在預算許可範圍之內，挑選感光元件最大的機種。
2、重要作品選在能見度較佳的日子拍攝。
3、拍攝RAW格式，全景模式也能額外保留RAW檔。
4、盡量使用最低ISO 100拍攝，以獲取最佳的影像品質。
5、重要畫面使用包圍曝光拍攝功能。
6、盡量多拍幾張、盡量多拍幾張、盡量多拍幾張。
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